Фильтр 5 микрон или 20 микрон

Фильтр 5 микрон или 20 микрон

Теперь разберемся в микронностях… или еще называют микронажем.

Микрона — это единица измерения величины частицы, которая проходит/не проходит через отверствия в картриджах… К слову сказать, человеческий волос в разрезе составляет 40 микрон.

Существую следующие микронности у картриджей: 1 мкм, 5 мкм, 10 мкм, 20 мкм (у некоторых производителей 25 мкм), 50 мкм, 100 мкм.

К 100 мкм картриджам относятся в основном, многоразовые (или промывные) картриджи, одноразовые бывают максимум 50 микронными.

Чем больше микронность (50 мкм), тем больше мусора он будет пропускать… Соответственно, чем меньше, тем меньше мусора.

В осмосах рекомендовано ставить 1 мкм, ну максимум 5 мкм, поскольку песок, попадая на мембрану — разрушит ее тут же… А мембрана — ой какое не дешевое удовольствие.

так же стоит отметить, что только механические картриджи существенно разняться по микронности, органические же (угольные) и обезжелезывающие (ионообменная смола, кдф и т.д.) в большинстве своем идут 5 микронными. Но именно для механических это имеет существенное значение. поскольку остальные предназначены для других целей, отличных от процеживания мусора через себя.

А теперь, то, о чем вам нигде и никогда не расскажут. В большинстве (почти 99%) случаев они отличаются только этикеткой. Практически все наши заказчики заказывали абсолютно одинаковые картриджи (по-дешевле, естественно) и просили просто вкладывать разную этикетку… А мы работали не с шарашкиными конторами, а вполне приличными и известными брендами, так сказать… Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что все же были те, кто готов был платить именно за качество — но в их в разы меньше. знаете, даже смешно было читать, как люди на форумах обсуждали вопрос микронности у конкретных торговых марок, а мы при этом их производили… и прекрасно понимали, что они АБСОЛЮТНО НИЧЕМ не отличаются, но наш народ склонен к самовнушению, ведь за это заплачено, а значит всегда можно найти положительные отличительные черты.

Так же могу сказать, что львиная доля все картриджей так же имеет Китайское происхождение, какая этикетка бы не красовалась на нем.

Единственная компании, с подделками которых я лично не сталкивалась вообще никогда — это АКВАФОР российский и Атлас итальянский… Хотя под них многие и косят, но по крайней мере меняя название.

а теперь небольшой секрет. Будет отталкиваться от логики и физики с арифметикой. Вот представьте, есть некие три изделия, у них абсолютно одинаковые размеры, но при этом они должны иметь разную степень фильтрации, т.е. микронность. Что это означает? Что при их производстве, должно быть использовано большее количество сырья, которое просто более плотно укатывается или сжимается, чтоб щели между нитями были меньше… А следовательно, у него должен быть больше ВЕС. То есть, картриджи отличающиеся микронностью, должны отличаться по весу. Соответственно 1 мкм должен весить больше, чем 5 мкм, 10 мкм, 20 мкм и 50 мкм уж тем более.

Но по факту — это огромнейшая редкость!

Можно так же проверить картридж при помощи фонарика обычного, ведь пропускать свет он будет так же, как и воду. если он уж слишком светится, как лампа, то рассчитывать, что он будет хорошо фильтровать — тоже не стоит!

Еще одна хитрость! Многие торговые марки хитрят, приклеивая на картридж сверху этикетку-самоклейку, в которой микронность можно проставить обычной ручкой или маркером ( не путайте с этикеткой, вложенной внутрь картриджа под упаковку, там проставленная ручкой микронность допускается). продают они их вообще без пометок, а вот розничный продавец, на ваш вопрос о картридже, например, 5 микронном, вам конечно же скажет — КОНЕЧНО ЕСТЬ. и быстро под прилавком поставит птичку на нужной строчке со знаком 5 мкм)))

Честно говоря, так хотелось все время доказать, что мы не хуже, а даже лучше китайцев, что мы хотим, чтобы наши соотечественники получали качественную продукцию, а не мусор с носками в перемешку… Но увы… покупатель стоит на своем… потому, что мы уже привыкли верить в это развод, которым в совершенстве владеют товарищи, например у нас же на Барабане))) Без лоха, как говриться… Вот я и хочу хоть вас, мои подружки, уберечь, от этого развода))) если есть какие-то дополнительные вопросы — спрашивайте, я с удовольтсвием отвечу, потому что охватить все в постах просто не реально.

в след посте поговорим об угольных картриджах))

Вопрос номер раз: какой тонкости фильтрация нужна?

Все "трубят", что на Коммон Рэйл нужны фильтры с пористостью 2-5 микрон (мкм).

Для справки:
70мк — Диаметр человеческого волоса
40мк — Наименьший видимый глазом размер
25мк — Белые кровяные тельца
10мк — Частицы талька
8мк — Красные кровяные тельца
2мк — размер бактерии
0,6мк — Частицы сажи
0,5мк — табачный дым

Игла форсунки КоммонРэйл поднимается на 0,04 мм (40 мкм)
"В штифтовых распылителях топливо впрыскивается через кольцевую щель, образуемую кольцом отверстия и шрифтом шириной 0,003…0,0035 мм" (megalektsii.ru/s10439t5.html) т.е. 3-3,5 мкм
… другой источник ( www.rustehnika.ru/press-center/articles/1450/ ) говорит, что: "Обычно, высота дросселя составляет, в зависимости от применения распылителя (для легковых пли грузовых автомобилей): от 0,3 до 0,7 мм, а зазор дросселирования — от 0,01 до 0,05 мм." (10-50 микрон)
"Шаг иглы должен быть как можно меньшим, но достаточным, чтобы проходное сечение через гнездо было на 30% больше суммарного сечения отверстий распылителя. (а диаметр отверстий 0,2-0,6 мм и их до 8 штук)
Слишком большой шаг иглы приводит к запаздыванию закрывания распылителя, и нежелательному вытеканию топлива, к прорыву выхлопных газов внутрь распылителя и образованию нагара внутри распылителя. Шаг иглы в штифтовых распылителях, с учётом шага дросселирования, составляет от 0,4 до 1,1 мм, а в дырчатых распылителях — от 0,2 до 0,35 мм."
Третий (renault.1bb.ru/viewtopic.php?id=25 ): "В связи с высокими требованиями к качеству топлива на системах CR применяют улучшенные топливные фильтры со степенью очистки до 2 мкм, т.е. способностью задерживать абразивные частицы величиной 2 микрона. Напомню, что зазор в прецизионных узлах «плунжерная пара» и «распылитель» бывает от 1,5 до 2,5 мкм. Для повышения моторесурса системы CR производители топливной аппаратуры рекомендуют применять только оригинальные топливные фильтры с высокой степенью очистки.

Диаметр распыляющих отверстий распылителя — 0,2-0,6мм, то есть "тонким местом" они не являются.

Так сколько надо? В микронах?

Как определить по фильтру, какого размера частицы он задерживает? Данных "днём с огнём не сыскать". Везде "купи! — вон смотри, по Вин или индексу подходит — ставь/меняй! — это то, что тебе подходит! А какая пористость, какая площадь фильтрующего элемента, какая конструкция — фиг найдешь.

СТУПЕНИ ФИЛЬТРАЦИИ:
Понятно, что осуществлять фильтрацию сразу фильтром с мелкой пористостью — блудень ибо такой фильтр очень быстро засрется и потеряет свою пропускную способность. Поэтому фильтрация обычно происходит в несколько этапов:
— сетка, обычно — в баке, задерживает частицы до 100мкм (0,1мм)
— Фильтр Грубой Очистки (ФГО) — обычно задерживает 30-50-60мкм, обычно совмещен с сепаратором и отстойником для воды. Ставится в моторном отсеке, до ТНВД
— Фильтр Тонкой Очистки (ФТО) — тут "от и до" — кто-то говорит про 30мкм, кто про 15, кто про 10, кто про 2-5мкм.

КОНСТРУКЦИЯ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ:
Отдельный вопрос вызывают новомодные "намотанные" фильтрующие элементы. Если со "звездой", она-же "гофра" всё понятно — там жыжа идет снаружи внутрь через мембрану, то как она идет в "рулоне"? Снаружи-внутрь "рукава", а потом по рукаву (по спирали) — к центру? Боюсь, такая система будет работать менее эффективно, чем "классическая" "гофра" т.к. сопротивление ниже будет только у первых нескольких витков — они и будут засираться, сжимая проход внутри рукава (за счет переходного давления) и мешая отводить топливо от внешних витков.

Есть еще не менее новомодные "3D" фильтрующие элементы. Грубо говоря, элементы, задерживающие загрязнения не поверхностью, а объемом (так-же как воздушные "нулевики", только в нулевиках пыль налипает на спец. состав, которым пропитан "нулевик", а как это работает в топливе или масле — я в загадках.

Читайте также:  Почему в фотошопе не открывается jpeg

МАТЕРИАЛ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА
Традиционно используют целлюлозу. У этого материала есть несколько огромных плюсов: дешевизна, доступность, легкость обработки, нерастворимость в продуктах нефтепереработки. Но есть и минусы:
— очень неравномерная структура волокон, соответственно, большой разброс пористости.
— большая площадь волокон относительно площади пор. Соотв, высокое сопротивление прокачиваемости и меньшая грязеемкость.
Для компенсации данных недостатков стали использовать материал из полиамидного волокна или его композицию с целюлозой. Полиамидное волокно гораздо бОлее однородное, соотв. образует материал с бОлее равномерной пористостью и более низким сопротивлением прокачке. Но подороже.
Еще бОлее хорошего результата можно добиться, используя материал с переменной плотностью/пористостью.

Лично я "вижу" оптимальный фильтр как конструкцию типа "звезда" с многослойным фильтрующим материалом (от крупнопористого или "3Д" снаружи до самого мелкопористого на внутренних слоях). Т.е. фильтр является одновременно и ФГО и ФТО и 3Д. Подозреваю, что именно так и сделаны дорогие "именитые" фильтры. Но найти на них технических данных я не смог. А предварительно убедиться, как они устроены — тоже удовольствие не из дешевых — они обычно необслуживаемые (неразборные) и ценник от 1000 до 4000.

АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ И ХОДИМОСТИ ФИЛЬТРОВ (надобэ картиночег, но лень пока)
Пошукал тырнет по данному вопросу, очень часто встречаются такие комментарии:
"Что бы фильтр ТО забивался, никогда такого не было, вот ГО было, даже авто глохнуть начал, а с фильтра ТО чистое топливо течёт."
"Распиливал ФГОТ и ФТОТ после 15т.км, картридж ФГОТ до середины был потемневшим, а ФТОТ польностью был чистым."
Из этого видео

Получается, что нужен ФГО с сепаратором и ФТО.
ФГО менять раз в 10-20ткм (при очередном ТО). Соотв. желательно, чтобы ФГО был недорогим и просто заменяемым.
ФТО можно поставить и забыть довольно надолго, если ФГО в рабочем состоянии и не пропускает. Соотв. ФТО можно подороже/получше.
Или ставить "гибридный" (который многослойный и 3Д и ФГО и ФТО) и менять его … тоже раз в 10ткм. А такой фильтр недёшев … зато места только на 1 стакан занимает.

Что хотелось бы улучшить в плане фильтрации топлива?

В первую очередь — избавить себя от "черных ящиков" в виде штатных фильтров-модулей — там они только грубой очистки (ФГО или ФГОТ), представляют из себя черный неразборный (точнее, потом не сборный) модуль.

Брэндовые дороговаты (4000-5000рэ), а дешевые — не особо дешевы (1500рэ) и фиг знает, что там внутри, как они сделаны, … . Да и в дорогих особой уверенности нет. А тратить 5к чисто на то, чтобы разобрать и посмотреть — я не олигарх.
А цена ошибки на дизельных двигателях ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ.

Хотелось бы или какого-то простого визуального контроля загрязненности фильтра (чтобы не допускать картины как выше. А инструментальный контроль вообще есть?) или копеечных расходников — чтобы менять — жаба даже голоса не подавала.

Ну и хотелось бы подогрев (штатные модули — пластиковые, бандаж — не вариант, внутрь — тоже т.к. неразборные).

Еще хотелось бы прозрачный отстойник.

Вот соответственно встал вопрос по выбору пути, по которому идти:
— Неразборные фильтры (тоже "черные ящики" со штуцерами, но круглые и металлические — можно греть) типа WK842-3 . Непонятно только, когда их менять и сколько они ходят? Ценник тоже "от и до", что внутри — "по результатам вскрытия".
Еще МИНУС — в таких фильтрах должен быть отстойник. Желательно, прозрачный для визуального контроля. Или хотя бы с разъемами для датчика, но … . Обычно его или вообще нет или это гайка под крантик, т.е. как бы уже что-то надо крутить кроме шлангов.

С другой стороны, "занести грязи" вероятности бОльше, чем в "накручиваемые".

Т.е. какой из вариантов выбрать:
1. один неразборный баллон типа WK842/3 (с возможно многослойной мембраной внутри)
2. Два таких баллона (ФГО+ФТО) и соединить шлангами
3. Двойной а-ля масляный фильтр (крышка + 2 накручивающихся баллона). Можно вместе, можно — раздельно.
4. Двойной от КамАЗа?
5. Один типа Separ 2000, картриджи там специфические, ценник на картридж порядка 500рэ, картриджи бывают на 10, 30 и 50мкм, вроде "многослойные", сколько ходят — без понятия. Есть варианты со встроенным подогревом.
6. Сепар + какой-нибудь ФТО. Или Dahl 65 или 100 в какой-нибудь комбинации.

Пока склоняюсь к мысли поставить ФГО с сепаратором типа SEPAR 2000 и какой-нибудь неразборный ФТО. Или 2-мембранный Сепар. Или Сепар и Дахлю. Или две дахли. Бюджет этого дела конечно нехилый получается … Зато Сепары уже есть с подогревом.

Казалось бы, дешевле было бы поставить хотя бы ФГО от МАЗ / КамАЗа, но с ним есть несколько "засад". Вот выдержки:
"- Скажу вам что фильтр от МАЗ конечно не самый лучший вариант. Но работает. Фильтр в него стоит копейки и корпуса лопаются здорово и подсос он ловит махом из-за прокладочки тонкой что под стаканом.
— Еще беда встречается кривой стакан ( это все про ямз 236-238 старого образца, нового не знаю ), в данный момент у меня резьба кривая под болты для входа и выхода с фильтра, при прокачки помпой КаМАЗ из под шайб сочится, но езжу и заводится без проблем, и по 2 шайбы ставил и обжигал шайбы, …
— Стаканы на них еще те геморины. И лопаются они со временем. И резьбы слабоваты. Нового типа они больше и крепче. Но там клапан прогона стоит "
Т.е. на моём авто с его "птичьими аппетитами", самососущим ТНВД и отсутствием насоса НД, это может превратиться в постоянный гимор с завоздушиванием системы.
А вот на сепараторы КаМАЗовские не жалуются. Но вот ставить отдельно еще и сепаратор — точно места не хватит.

Еще есть вопросы, куда это всё устанавливать. Свободное место есть:
— между двигателем и моторным щитом, но
а) там мешает теплообменник (труба) ЕГР
б) места "в обрез" по ширине (а с ЕГР может и меньше, чем надо)
в) по высоте там всякие трубки печки и кондея.
г) в самом моторном щите лючок для смены салонного фильтра
д) туде не доберешься без снятия "жабо" например, чтобы подкачать, проконтролировать или слить осадок.
— чуть-чуть места возле правой фары, но
а) доступ к фаре/лампочкам
б) снизу данного места — пробка заливки ЭГУР
в) места там только под 1 баллон и то не факт. Особенно по высоте.
— в передней части левого лонжерона. Даже сказал бы, почти ниже него.
а) место "низкое" — будет грязно
б) контролировать / сливать и менять будет очень уютно из-под машины (снизу)
в) топливопроводы выходят справа — придется вести их через весь моторный отсек, а потом обратно (т.к. ТНВД ближе к правой стороне машины)
— тут кто-то сделал так: поставил фильтр (правда, один) на место клапана управления ЕГР
— места только под 1 фильтр и то невысокий (ниже генератор)
+ зато не надо таскать топливопроводы через весь МО и обратно.

Вот в таких я дилемах …
Что посоветуете?

— сливная пластиковая, зимой на морозе пластик легко при закрутке лопается и отлетает, проверенно не раз=)
— такие фильтра с прозрачной колбой постоянно использую на основной работе на камазе, меняю сам патрон, колбу промыл и ставлю с новым патроном. ни когда не было, чтобы колба лопалась. лопется если в ней галимоя вода и замерзла. работаю на трассе уренгой -заполярное МР.
— да ещё с подкачкой. Такие фильтр покупал Иваныч, от китайских самосвалов. Итог = выкинул, из-за клапанков пудрящих мозг в ручной подкачке на фильтре, ещё один знакомый покупал такой же, тоже начал у него барахлить.
— Кто нибудь ставил сепаратор и стоит ли с ним заморачиваться? А то одни хаят другие хвалят.
— Без подогрева бесполезная вещь!при минус 5 не протягивает насос.
— На легковой авто поставил сепаратор, машина начала тупить. Пришлось убрать фгот. По причине, насос слабо прокачивал ТС полностью .Только убрал, все пришло в норму. Вывод: убирайте ФГОТ, и отстойник.
— Я с обычным камазовским отстойником отъездил 480тыс и не разу не лазил в аппаратуру! Главное ФТОТ ставить нормальный(не китай), а задача ФГОТ — отсеивание воды. Тот фильтр что на картинке работает только летом. С сепаратором не спорю что лучше, но нормальный Сепар стоит от 15 тыс.руб, а этот простой ФГОТ! Я его поставил на МАЗ и в -10 даже его аппаратура не протягивала зимнюю соляру.
— Осушитель кто какой ставит?
— Спрашивали — отвечаем: Wabco 432 410 222 7 ставил такой.
— У меня в оригинале стоял Wabco 432 410 020 2 На момент закупки з/ч на Экзисте такой был только один, поэтому докупил MANN-FILTER TB 1374 X
— а топливоприемник поставьте камаз трубка-в-трубке "матрешка" так называемая и ничего мерзнуть не будет.

Читайте также:  Топ игровых ноутбуков до 50000

ФГОТ wk-8422
ФТОТ wk 723
Вообще это оба фильтра фтот, но 8422 более подходит для установки его вместо фгот. предпосылом для установки его именно на грубую очистку является наличие сливной пробки и увеличенный фильтрующий картридж в сравнении с 723 наберите поиск описания этих фильтров — и там черным по белому написано- «WK842/2 – ФТОТ, а WK723 – ФГОТ»

ммз 245
у меня вместо ФГОТ стоит камазовский отстойник. а ФТОТ от Д-245

камаз урал маз отстойник, тонкой очисти с движка мтз Д-245 в простонародии "Валдай" "Бычок".

у меня стояли фильтра Fleetguard, которые дороже того, что предлагают в два раза, что считаю несущественным для кошелька:
ФГОТ- FF5327 -T75004271- 670руб.
ФТОТ- FF5135 -T75004251- 365руб.

Вопрос номер раз: какой тонкости фильтрация нужна?

Все "трубят", что на Коммон Рэйл нужны фильтры с пористостью 2-5 микрон (мкм).

Для справки:
70мк — Диаметр человеческого волоса
40мк — Наименьший видимый глазом размер
25мк — Белые кровяные тельца
10мк — Частицы талька
8мк — Красные кровяные тельца
2мк — размер бактерии
0,6мк — Частицы сажи
0,5мк — табачный дым

Игла форсунки КоммонРэйл поднимается на 0,04 мм (40 мкм)
"В штифтовых распылителях топливо впрыскивается через кольцевую щель, образуемую кольцом отверстия и шрифтом шириной 0,003…0,0035 мм" (megalektsii.ru/s10439t5.html) т.е. 3-3,5 мкм
… другой источник ( www.rustehnika.ru/press-center/articles/1450/ ) говорит, что: "Обычно, высота дросселя составляет, в зависимости от применения распылителя (для легковых пли грузовых автомобилей): от 0,3 до 0,7 мм, а зазор дросселирования — от 0,01 до 0,05 мм." (10-50 микрон)
"Шаг иглы должен быть как можно меньшим, но достаточным, чтобы проходное сечение через гнездо было на 30% больше суммарного сечения отверстий распылителя. (а диаметр отверстий 0,2-0,6 мм и их до 8 штук)
Слишком большой шаг иглы приводит к запаздыванию закрывания распылителя, и нежелательному вытеканию топлива, к прорыву выхлопных газов внутрь распылителя и образованию нагара внутри распылителя. Шаг иглы в штифтовых распылителях, с учётом шага дросселирования, составляет от 0,4 до 1,1 мм, а в дырчатых распылителях — от 0,2 до 0,35 мм."
Третий (renault.1bb.ru/viewtopic.php?id=25 ): "В связи с высокими требованиями к качеству топлива на системах CR применяют улучшенные топливные фильтры со степенью очистки до 2 мкм, т.е. способностью задерживать абразивные частицы величиной 2 микрона. Напомню, что зазор в прецизионных узлах «плунжерная пара» и «распылитель» бывает от 1,5 до 2,5 мкм. Для повышения моторесурса системы CR производители топливной аппаратуры рекомендуют применять только оригинальные топливные фильтры с высокой степенью очистки.

Диаметр распыляющих отверстий распылителя — 0,2-0,6мм, то есть "тонким местом" они не являются.

Так сколько надо? В микронах?

Как определить по фильтру, какого размера частицы он задерживает? Данных "днём с огнём не сыскать". Везде "купи! — вон смотри, по Вин или индексу подходит — ставь/меняй! — это то, что тебе подходит! А какая пористость, какая площадь фильтрующего элемента, какая конструкция — фиг найдешь.

СТУПЕНИ ФИЛЬТРАЦИИ:
Понятно, что осуществлять фильтрацию сразу фильтром с мелкой пористостью — блудень ибо такой фильтр очень быстро засрется и потеряет свою пропускную способность. Поэтому фильтрация обычно происходит в несколько этапов:
— сетка, обычно — в баке, задерживает частицы до 100мкм (0,1мм)
— Фильтр Грубой Очистки (ФГО) — обычно задерживает 30-50-60мкм, обычно совмещен с сепаратором и отстойником для воды. Ставится в моторном отсеке, до ТНВД
— Фильтр Тонкой Очистки (ФТО) — тут "от и до" — кто-то говорит про 30мкм, кто про 15, кто про 10, кто про 2-5мкм.

КОНСТРУКЦИЯ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ:
Отдельный вопрос вызывают новомодные "намотанные" фильтрующие элементы. Если со "звездой", она-же "гофра" всё понятно — там жыжа идет снаружи внутрь через мембрану, то как она идет в "рулоне"? Снаружи-внутрь "рукава", а потом по рукаву (по спирали) — к центру? Боюсь, такая система будет работать менее эффективно, чем "классическая" "гофра" т.к. сопротивление ниже будет только у первых нескольких витков — они и будут засираться, сжимая проход внутри рукава (за счет переходного давления) и мешая отводить топливо от внешних витков.

Есть еще не менее новомодные "3D" фильтрующие элементы. Грубо говоря, элементы, задерживающие загрязнения не поверхностью, а объемом (так-же как воздушные "нулевики", только в нулевиках пыль налипает на спец. состав, которым пропитан "нулевик", а как это работает в топливе или масле — я в загадках.

МАТЕРИАЛ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА
Традиционно используют целлюлозу. У этого материала есть несколько огромных плюсов: дешевизна, доступность, легкость обработки, нерастворимость в продуктах нефтепереработки. Но есть и минусы:
— очень неравномерная структура волокон, соответственно, большой разброс пористости.
— большая площадь волокон относительно площади пор. Соотв, высокое сопротивление прокачиваемости и меньшая грязеемкость.
Для компенсации данных недостатков стали использовать материал из полиамидного волокна или его композицию с целюлозой. Полиамидное волокно гораздо бОлее однородное, соотв. образует материал с бОлее равномерной пористостью и более низким сопротивлением прокачке. Но подороже.
Еще бОлее хорошего результата можно добиться, используя материал с переменной плотностью/пористостью.

Лично я "вижу" оптимальный фильтр как конструкцию типа "звезда" с многослойным фильтрующим материалом (от крупнопористого или "3Д" снаружи до самого мелкопористого на внутренних слоях). Т.е. фильтр является одновременно и ФГО и ФТО и 3Д. Подозреваю, что именно так и сделаны дорогие "именитые" фильтры. Но найти на них технических данных я не смог. А предварительно убедиться, как они устроены — тоже удовольствие не из дешевых — они обычно необслуживаемые (неразборные) и ценник от 1000 до 4000.

АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ И ХОДИМОСТИ ФИЛЬТРОВ (надобэ картиночег, но лень пока)
Пошукал тырнет по данному вопросу, очень часто встречаются такие комментарии:
"Что бы фильтр ТО забивался, никогда такого не было, вот ГО было, даже авто глохнуть начал, а с фильтра ТО чистое топливо течёт."
"Распиливал ФГОТ и ФТОТ после 15т.км, картридж ФГОТ до середины был потемневшим, а ФТОТ польностью был чистым."
Из этого видео

Получается, что нужен ФГО с сепаратором и ФТО.
ФГО менять раз в 10-20ткм (при очередном ТО). Соотв. желательно, чтобы ФГО был недорогим и просто заменяемым.
ФТО можно поставить и забыть довольно надолго, если ФГО в рабочем состоянии и не пропускает. Соотв. ФТО можно подороже/получше.
Или ставить "гибридный" (который многослойный и 3Д и ФГО и ФТО) и менять его … тоже раз в 10ткм. А такой фильтр недёшев … зато места только на 1 стакан занимает.

Читайте также:  Гугл таблицы условное форматирование формулы

Что хотелось бы улучшить в плане фильтрации топлива?

В первую очередь — избавить себя от "черных ящиков" в виде штатных фильтров-модулей — там они только грубой очистки (ФГО или ФГОТ), представляют из себя черный неразборный (точнее, потом не сборный) модуль.

Брэндовые дороговаты (4000-5000рэ), а дешевые — не особо дешевы (1500рэ) и фиг знает, что там внутри, как они сделаны, … . Да и в дорогих особой уверенности нет. А тратить 5к чисто на то, чтобы разобрать и посмотреть — я не олигарх.
А цена ошибки на дизельных двигателях ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ.

Хотелось бы или какого-то простого визуального контроля загрязненности фильтра (чтобы не допускать картины как выше. А инструментальный контроль вообще есть?) или копеечных расходников — чтобы менять — жаба даже голоса не подавала.

Ну и хотелось бы подогрев (штатные модули — пластиковые, бандаж — не вариант, внутрь — тоже т.к. неразборные).

Еще хотелось бы прозрачный отстойник.

Вот соответственно встал вопрос по выбору пути, по которому идти:
— Неразборные фильтры (тоже "черные ящики" со штуцерами, но круглые и металлические — можно греть) типа WK842-3 . Непонятно только, когда их менять и сколько они ходят? Ценник тоже "от и до", что внутри — "по результатам вскрытия".
Еще МИНУС — в таких фильтрах должен быть отстойник. Желательно, прозрачный для визуального контроля. Или хотя бы с разъемами для датчика, но … . Обычно его или вообще нет или это гайка под крантик, т.е. как бы уже что-то надо крутить кроме шлангов.

С другой стороны, "занести грязи" вероятности бОльше, чем в "накручиваемые".

Т.е. какой из вариантов выбрать:
1. один неразборный баллон типа WK842/3 (с возможно многослойной мембраной внутри)
2. Два таких баллона (ФГО+ФТО) и соединить шлангами
3. Двойной а-ля масляный фильтр (крышка + 2 накручивающихся баллона). Можно вместе, можно — раздельно.
4. Двойной от КамАЗа?
5. Один типа Separ 2000, картриджи там специфические, ценник на картридж порядка 500рэ, картриджи бывают на 10, 30 и 50мкм, вроде "многослойные", сколько ходят — без понятия. Есть варианты со встроенным подогревом.
6. Сепар + какой-нибудь ФТО. Или Dahl 65 или 100 в какой-нибудь комбинации.

Пока склоняюсь к мысли поставить ФГО с сепаратором типа SEPAR 2000 и какой-нибудь неразборный ФТО. Или 2-мембранный Сепар. Или Сепар и Дахлю. Или две дахли. Бюджет этого дела конечно нехилый получается … Зато Сепары уже есть с подогревом.

Казалось бы, дешевле было бы поставить хотя бы ФГО от МАЗ / КамАЗа, но с ним есть несколько "засад". Вот выдержки:
"- Скажу вам что фильтр от МАЗ конечно не самый лучший вариант. Но работает. Фильтр в него стоит копейки и корпуса лопаются здорово и подсос он ловит махом из-за прокладочки тонкой что под стаканом.
— Еще беда встречается кривой стакан ( это все про ямз 236-238 старого образца, нового не знаю ), в данный момент у меня резьба кривая под болты для входа и выхода с фильтра, при прокачки помпой КаМАЗ из под шайб сочится, но езжу и заводится без проблем, и по 2 шайбы ставил и обжигал шайбы, …
— Стаканы на них еще те геморины. И лопаются они со временем. И резьбы слабоваты. Нового типа они больше и крепче. Но там клапан прогона стоит "
Т.е. на моём авто с его "птичьими аппетитами", самососущим ТНВД и отсутствием насоса НД, это может превратиться в постоянный гимор с завоздушиванием системы.
А вот на сепараторы КаМАЗовские не жалуются. Но вот ставить отдельно еще и сепаратор — точно места не хватит.

Еще есть вопросы, куда это всё устанавливать. Свободное место есть:
— между двигателем и моторным щитом, но
а) там мешает теплообменник (труба) ЕГР
б) места "в обрез" по ширине (а с ЕГР может и меньше, чем надо)
в) по высоте там всякие трубки печки и кондея.
г) в самом моторном щите лючок для смены салонного фильтра
д) туде не доберешься без снятия "жабо" например, чтобы подкачать, проконтролировать или слить осадок.
— чуть-чуть места возле правой фары, но
а) доступ к фаре/лампочкам
б) снизу данного места — пробка заливки ЭГУР
в) места там только под 1 баллон и то не факт. Особенно по высоте.
— в передней части левого лонжерона. Даже сказал бы, почти ниже него.
а) место "низкое" — будет грязно
б) контролировать / сливать и менять будет очень уютно из-под машины (снизу)
в) топливопроводы выходят справа — придется вести их через весь моторный отсек, а потом обратно (т.к. ТНВД ближе к правой стороне машины)
— тут кто-то сделал так: поставил фильтр (правда, один) на место клапана управления ЕГР
— места только под 1 фильтр и то невысокий (ниже генератор)
+ зато не надо таскать топливопроводы через весь МО и обратно.

Вот в таких я дилемах …
Что посоветуете?

— сливная пластиковая, зимой на морозе пластик легко при закрутке лопается и отлетает, проверенно не раз=)
— такие фильтра с прозрачной колбой постоянно использую на основной работе на камазе, меняю сам патрон, колбу промыл и ставлю с новым патроном. ни когда не было, чтобы колба лопалась. лопется если в ней галимоя вода и замерзла. работаю на трассе уренгой -заполярное МР.
— да ещё с подкачкой. Такие фильтр покупал Иваныч, от китайских самосвалов. Итог = выкинул, из-за клапанков пудрящих мозг в ручной подкачке на фильтре, ещё один знакомый покупал такой же, тоже начал у него барахлить.
— Кто нибудь ставил сепаратор и стоит ли с ним заморачиваться? А то одни хаят другие хвалят.
— Без подогрева бесполезная вещь!при минус 5 не протягивает насос.
— На легковой авто поставил сепаратор, машина начала тупить. Пришлось убрать фгот. По причине, насос слабо прокачивал ТС полностью .Только убрал, все пришло в норму. Вывод: убирайте ФГОТ, и отстойник.
— Я с обычным камазовским отстойником отъездил 480тыс и не разу не лазил в аппаратуру! Главное ФТОТ ставить нормальный(не китай), а задача ФГОТ — отсеивание воды. Тот фильтр что на картинке работает только летом. С сепаратором не спорю что лучше, но нормальный Сепар стоит от 15 тыс.руб, а этот простой ФГОТ! Я его поставил на МАЗ и в -10 даже его аппаратура не протягивала зимнюю соляру.
— Осушитель кто какой ставит?
— Спрашивали — отвечаем: Wabco 432 410 222 7 ставил такой.
— У меня в оригинале стоял Wabco 432 410 020 2 На момент закупки з/ч на Экзисте такой был только один, поэтому докупил MANN-FILTER TB 1374 X
— а топливоприемник поставьте камаз трубка-в-трубке "матрешка" так называемая и ничего мерзнуть не будет.

ФГОТ wk-8422
ФТОТ wk 723
Вообще это оба фильтра фтот, но 8422 более подходит для установки его вместо фгот. предпосылом для установки его именно на грубую очистку является наличие сливной пробки и увеличенный фильтрующий картридж в сравнении с 723 наберите поиск описания этих фильтров — и там черным по белому написано- «WK842/2 – ФТОТ, а WK723 – ФГОТ»

ммз 245
у меня вместо ФГОТ стоит камазовский отстойник. а ФТОТ от Д-245

камаз урал маз отстойник, тонкой очисти с движка мтз Д-245 в простонародии "Валдай" "Бычок".

у меня стояли фильтра Fleetguard, которые дороже того, что предлагают в два раза, что считаю несущественным для кошелька:
ФГОТ- FF5327 -T75004271- 670руб.
ФТОТ- FF5135 -T75004251- 365руб.

Ссылка на основную публикацию
Установка образа на виртуальную машину
VirtualBox представляет собой виртуальную машину с возможностью запустить операционные системы, отличные от установленной на компьютере. Это обычно требуется для тестирования...
Ударные головки для пневмогайковерта
На сайте продавца доступен "Онлайн консультант".Для перехода на сайт нажмите "В магазин" На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.Для перехода...
Удлинитель для роутера wifi провод
Wi-Fi удлинитель — специальное устройство, работающее по принципу стандартной антенны, которая помогает обогнуть препятствия для сигнала. Удлинитель вай-фай можно использовать...
Установка образа на жесткий диск
Приветствую вас, друзья. Наверное, каждый пользователь компьютера или ноутбука встречался с ситуацией, когда он понимает, что настало время переустановки операционной...
Adblock detector